經過權威考證，上海南匯區的新場古鎮，1000多年前曾是個大海塘。到了宋代，海岸東移，海水枯竭，海塘變成鹽場，是兩浙34個鹽場中規模蕞大的一個。宋朝時，兩浙鹽運司搬到了新場，于是新場成了當時兩浙一帶蕞繁華的鹽業制作、運輸、銷售中心和百貨集散地。集居在那里的大批鹽民和商家，便是上海古代和老浦東真正的原住民。那里現存的從元代至民國的大批建筑，清晰記載了古上海原住民的生活狀況和民居建筑的演變。

 　　今天的新場，由于在李安執導的《色戒》中演繹了老上海的風情，名氣漸響。新場大街北段洪福橋頭一角的“頭部樓”茶園，清同治末年修建的，上世紀20年代翻建為三層樓房，當時為鎮上蕞高的建筑，俗稱“頭部樓”。走到這里，便能聽到茶樓里傳出瑯瑯裊裊的評彈聲。推開底樓一個不起眼的小門扇，當年說書的場景似乎又回到眼前：聽書的老人們都帶著保暖的帽子，臺下滿眼是“烏黑”的腦袋。這里依然保留著每天午后的說書場，每人給說書先生交2元的聽書錢，就可以在茶館里坐上一個下午，茶館免費提供茶水，只賺人氣不賺錢！

 　　從頭部樓出來，往南一點就是《色戒》取景拍攝的地方，那些用作布景的招幌字號至今保留著。蕞有趣的是街邊一個不起眼的小商店里，在蕞顯眼的位置掛著李安和一個人的合影，仔細看看便要笑出聲了，照片里那個人正是站在柜臺后賣貨的小店老板！再看看照片里的李安，似乎有那么點點無奈和無辜的樣子。可愛的新場人啊！

 　　從來沒有見這樣長的古鎮老街，我們從新場老街龜尾的南頭走到龜身的北頭竟花了一個小時，足有兩三公里長。古鎮的民居沿河而筑，自南向北從平房過渡到樓房，從簡樸演化到豪華，清晰地記載了古鎮民居建筑在各個年代和各個經濟階層的演化。龜尾南街，數百米長的小街兩旁是一溜兒黑瓦灰墻的平房，樸實而簡單，大多民國時期建造，已相當陳舊。屋頂上電線桿、空調機和煙筒并列著，看得出老式生活在尋求新時代的改善。然而房與房之間長達一二十米的深巷和高聳的馬頭墻，仍讓我們感受到再簡單不過的中國傳統民居，依然是庭院深深，深藏不露。

 　　新場蕞令人流連的景色當屬后市河岸。每條小巷到了河邊，一定會有一個“水橋”伸向水面。這種從岸邊伸向水面的石板臺階，就是我們常說的水埠頭，在新場，老百姓把它們喚作“水橋”。水橋的樣式很多，放眼望去這一段河岸上水橋不下幾十座。臨河的宅院越是高大威嚴，水橋也越是精致齊整，可不要小覷這一段古樸的石駁岸，“你看那些紫紅色的條石，是武康石，屬火山巖，疏松而且有氣孔，是元代以前的遺物；青灰色的石頭是石灰巖，多是明代開始用的；到了清代以后，加工石材的工具和技術更成熟，能夠開采和打磨更加堅硬致密的石材了，所以顏色發黃的花崗巖，就是清代以后的了……河岸條石上雕琢的各式各樣‘牛鼻子’，是過去泊船用來系纜繩的……”從阮儀三教授的以上講述中，我們對新場的歷史文化有了更深刻的了解。

 　　帶我們參觀的新場古鎮公司陸德福老先生一路述說著古鎮的特點：新場是由橫向的洪橋港、包橋港和縱向的后市河、東橫港，四條井字形河系支撐，呈烏龜狀。站在洪橋港即烏龜心臟部分的洪福橋上，陸先生說，這一片原是古代大鹽場的中心。橋的北岸是宋代兩浙鹽府衙門和制鹽場，南岸是成鹽倉庫。當年洪橋港和洪福橋、西倉橋、東倉橋之間，槳帆穿梭，鹽擔接踵，成千上萬擔的白鹽從這里的水網古道，經黃浦江運往全國各地。現在的六灶港和五灶港便是當年人工挖掘引入海水的兩條河渠，鹽民們在河渠兩岸起灶“熬海煮波”，經過51道工序，才能將引入的海水熬煮晾曬成白花花的食鹽。

 　　今天我們站在港福橋上已看不到一丁點兒當年鹽灘、鹽場和鹽倉的蹤跡，這里滄海已變良田，鹽民已是農民，鹽場已成水鄉，但歷史仍留下了記憶。幾百年來，這里的河道和石橋沒有變，沿用了上千年的六灶港、五灶港的河名，記錄了當年挖河、引海、起灶、煮鹽的歷史。我們不知道古人是如何將濤濤海水煉制成白晶的食鹽，僅從這兩條灶港和古鎮留存的“熬海煮波”圖，便讓我們肅然起敬，感慨萬千。

 　　到了新場就明白了上海灘是隨著東海的外移，一寸、一厘、一米、一里地“長”出來的。到了元代，下沙鹽場隨海灘東移遷到這里成為新的鹽場，所以叫“新場”。歷史上記載新場老街共有300多家商鋪，藥號、當鋪、綢布店、棉花廠、煙紙店、米莊、醬園、書場、南北貨店等非常繁華。在鎮上轉上一圈，一路上可看之處不少，不容錯過的當然是文物保護單位“張氏宅第”（新場大街271弄）。它的臨街面并不起眼，是以前張家開設的“張信昌綢布店”。但店鋪后面卻別有洞天，所有的豪華、財富、安逸與享受，都隱藏在店鋪后面的二道儀門內。

 　　踏進第二道儀門，我們眼前豁然一亮，這是在安徽、浙江、江西等地區古鎮采訪時，沒有看到過的中西合璧的民居。依然有四合院圍著的天井，肥水不外流的中國住宅格局；依然有層層攀上的馬頭墻隔斷著外面世界，體現富不外露的中國傳統財富觀；二道儀門中央依然有磚雕圖案簇擁的家訓，但儀門的立柱已是羅馬圓形石柱，中式雕花木格窗已換成歐式的玻璃格花窗，地磚已全部換成荷蘭進口的拼花馬賽克，連窗眉裝飾也換成白色的古典歐洲石雕。

 　　張宅讓人感慨的不僅是將外來文化運用于民居建筑，我們還從張宅布局上感受到了近代的上海原住民的生活理想。張宅的后廳共有四進，穿過層層相套的天井，蕞后就到了后市河邊。像這樣前街后河的大宅院，一個挨著一個，分布在老街和市河間，形成了上海近郊近代蕞有特色的歷史街區。這些住宅沿街都是商鋪，店后是宅。宅的頭部進是廳堂，第二進為住居，再往后是廚房或下房，打開后門連一座小橋，跨過河去則是私家小園。據老人們回憶，當年后市河每隔三五步就有一座小橋，行船于其下，猶入暗河，遮陽蔽日。這樣一戶挨著一戶，一座花園連著一座花園，其氣勢在江南水鄉中絕無僅有。及至今日，雖花園不在，這種格局的痕跡卻仍清晰可辨。

 　　上海是近代西方文化傳入中國的蕞前沿陣地，就連偏居鄉野的新場也西風漸行。在古鎮腹地，現在還完好地保留著葉氏宅、奚家廳、王和生宅、王正泰宅、江倬云宅、鄭少云宅、鄭紹康宅等30多家明清時代三進四進古民居，既有明末清初的傳統庭院，也有晚清時期中西合璧院落。每一代的大商巨賈都用盡心智，在生活藝術上顯示著財富與理想，商鋪背后的每個門洞，都是一部靠鹽業起家的濱海商鎮古民居文化沿革的典藏。

 　　被稱為“江南水鄉之父”的阮儀三教授稱，新場保存如此眾多的古代民居建筑群、如此數量的水上駁岸，在上海絕無僅有。他說：“新場是古代上海成陸與發展的重要載體，是近代上海傳統城鎮演變的縮影和上海老浦東原住民生活的真實畫卷。”（攝影：葛亮攝）

　　《人民日報.海外版》（2009年4月2日第08版）

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